style="text-indent:2em;">大家好，如果您还对雾化图片文字怎么弄好看不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享雾化图片文字怎么弄好看的知识，包括行人雾化功能怎么用的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
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手机里的专业模式怎么拍
都说手机拍照难在专业模式拍摄，不过只要会用这六个参数，就能轻松掌握手机专业摄影了
手机的专业模式比普通模式更能适应各种类型的题材拍摄，可玩性与操控性要高得多。有个朋友比较喜欢摄影，问我应该买什么相机比较合适，而我却推荐给他的是一部高质量的拍照手机。至于为什么不推荐相机，看完这篇文章也许你就懂了。
以华为P9为例进行讲解，如下图，这是打开相机后的大致界面，无论你的手机是不是华为，但以下的大部分拍摄功能都应该是具备了的，只是位置不同而已，但稍微找下就可以轻松找到。
一、专业模式1、测光模式
手机专业模式的测光模式一共有3种状态，分别对应下图最上方从左至右3个工具。
①、矩阵测光：其工作原理为，将拍摄区域不同级别的亮度进行单独测光，然后在对所有测光亮度进行自动计算，得到一个测光均衡的拍摄亮度进行拍摄。比较适合亮度对比不是很明显的场景，例如阴天、室外等开阔环境。②、中央重点测光：对画面中央进行测光，以中央的亮度进行测光，使图片整体的测光效果偏向与重要的亮度值，如暗部则提亮、亮部就压暗。比较适合主体在中央，主体亮度曝光正确的类型图片。③、点测光：手动控制测光焦点，以图片任意点均可进行测光。用手控制测光按钮，可以对全图某一点或者某个区域进行曝光正确。一般用于让拍摄主体正确曝光，与高对比亮度场景时。例如逆光拍摄、作品拍摄、单一主体拍摄等。
2、ISO
①、ISO值越低，进光量越少，图片越暗，画面则越清晰。如下图，ISO数值为50的时候，进光量很少，画面很暗，基本上看不出噪点，画质很好。所以我们在用专业模式拍摄时，一定要优先考虑使用低ISO进行拍摄，尽量将画质控制到最好，特别是针对手机拍摄夜景时，不然噪点多得看起来图片就非常脏。
②、ISO数值越高，进光量越多，图片越亮，画面噪点也越多。如下图，将ISO数值设置为500的时候，图片变亮了，但也产生了较少的噪点。③、当ISO值设置为1600时，图片很亮，噪点明显增多。ISO决定着图片的整体画质，ISO值越小，图片噪点越少，反之噪点越多。拍摄时优先考虑低ISO进行拍摄，以保证图片画质。
③、普通模式下的自动ISO
当我们使用手机的专业模式进行拍摄时，我们就可以对ISO值进行手动设置为更小一点的数值拍摄来保证画质。但是如果用普通拍摄模式，那么ISO就会是自动设定参数，根据拍摄时的实际亮度进行自动补正，自动使画面保证正常曝光。
手机系统根据拍摄环境自动设置ISO值，感觉上还很好用，但实际拍摄过程中，自动ISO（也就是普通模式拍摄）也有很大的缺陷。白天还好，光线很足，系统就会自动默认设置为低ISO，拍摄的图片画质也还算可以。
白天：（基本没有噪点，自动拍摄效果还不错）
夜景：（夜景拍摄自动ISO就不行了，因为亮度不够，所以系统会自动使用高ISO值来达到正常曝光，当然噪点也是很明显）
如下图，用手机的专业模式拍摄，利用三脚架使用30秒进行拍摄，ISO为250。
即使天已经暗了下来，但是用慢门低ISO来拍摄，图片也没有明显噪点。所以拍摄夜景时就非常不适合使员普通模式进行拍摄，还是使用低ISO+慢门来搭配比较好。
小结：ISO是控制进光量的参数。ISO数值越小，图片越暗越清晰，噪点越少。ISO数值越大，图片越亮，噪点则越多，从而造成图片噪点多，不清晰。
建议优先使用低ISO来拍摄，噪点越少，图片越清晰，达到提升图片画质的效果。
3、快门
快门就像一扇窗户，拉下窗帘的速度越快，肉眼能看到东西的时间越少，记忆力越差。而窗帘拉下的速度越慢，我们看到东西的时间就越久，从而能记下更多的东西。
而快门则是速度越快，能记录下的亮度越少，图片越暗。速度越慢，能记下的亮度越多，图片越亮。
①、慢门：慢门常用于拍摄夜景、流水、流光快门、光绘、星空等。通过使员慢门达到图片更亮，从而可以使用更低的ISO。
如下图，快门S1/4000（秒）VS30秒效果对比图。数值越大，图片越亮，数值越小，图片越暗。
慢门优点：快门数字越大，（30>1/4000）进光量越多，图片越亮。
拍摄夜景时可以采用低ISO+慢门来保证曝光正常。之前我们说过，尽量使用低ISO来获得更好的画质。下图慢门样片：
慢门缺点：在没有三脚架个保证相机足够稳定的时候，使用慢门容易糊片。
这里又涉及到一个安全快门。安全快门的一般标准是：慢门数值不大于镜头焦距的倒数。假如镜头焦距是50MM，那么搭载着它的相机的安全快门就是不能大于1/50，比如1/60就属于安全快门（这里统称的数字大小）。
例如下图就是拍糊了的图片，原因就是快门不够，导致图片拍糊。
但这个安全快门也没有绝对，还有一些其他因素也会影响，例如稳定性好的朋友，也许他的安全慢门又会是更低。最好的办法是自己动手实践，手持相机能稳住多少的快门，那么它就是你的安全快门，也可以多找支点来稳持手机或相机，避免糊片。
②、快门：定格瞬间，快门常用于拍摄速度性或者不稳定的题材。比如爱动的小孩、抓拍、高速行驶的汽车、火车等。快门数值越小，进光量越少，画面越黑，也能捕捉到更快的速度。
这个也很好懂，如果用1/1000秒的速度来拍摄，速度就很快，基本上来不及反应就拍了N多张图片了，常用于抓拍。由于拍摄速度很快，所以能接受的关线也就越少了，图片则越暗，也是非常符合逻辑的。
快门优点：可以定格瞬间，适用抓拍不稳定和速度较快的事物。快门值越小，进光量越少，图片越暗。则在室外使用大光圈拍摄时，用高速快门来降低亮度，以保证正常曝光。样片展示：快门缺点：图片变暗。不过这个缺点有时候很变为优点，比如降低图片亮度，而且还不会对画质有影响。小结：拍摄小孩建议使用小于1/200的快门，手持安全快门不低于1/60（没有绝对，根据个人平衡稳定力），或者容易糊片。4、曝光补偿
图片暗了就加曝光，图片亮了就减曝光。加减曝光补偿时不会对画质造成任何影响，只要保证曝光准确，曝光补偿随意调整都可以。不过手动设置了ISO值和快门值后，曝光补偿就用不了了。曝光补偿功能更加偏向与新手，打开专业模式，直接加减曝光补偿即可调整。而熟练一点ISO和快门后，曝光补偿基本上就没有用了。
小结：由于相机系统识别原因，当我们拍摄图片越亮，系统就会默认为图片过爆，所以就会自动减亮度。图片越暗，反之会自动加亮度。所以拍摄雪的时候就加一档至两档曝光，雪就会更白。夜景拍摄时降一档至两档。也有个白加黑减的理论来着。5、对焦模式
图片拍的清不清晰，对焦至关重要。要把焦对实，图片才会足够清晰。即使在电脑上放大来检验也完全没问题。手机上有3种对焦模式，但我一般使用的只有两种。
①、AF-S：单次自动对焦。简单点来说就是点击一次屏幕，则进行对焦一次。②、AF-C：连续自动对焦。选择连续自动对焦模式时，相机可以自动对焦，无论你拍多少张都是自动对焦。对焦速度快，适用于抓拍之类的题材。③、MF：手动对焦。纯手动对焦，最喜欢用的对焦方式。手动对焦的好处是对焦一次，二次拍摄只要在对焦距离相等或之内的事物都是清晰的。即使变换方向，角度等，拍摄距离不变的情况下，图片都是对焦清楚的。非常适合拍摄人物，无论人物怎么做出快速的动作，只要人物离你的大致距离不变，那么随时随地都是清晰的，非常方便。
自我感觉手动对焦比其他两种对焦要对的实一点，其次是手动对焦可以对焦那些低对比度的物体，因为手动对焦是自己调整焦距，也就是相机里被摄物的距离来进行对焦的。
如下图，左边是近距离对焦，最近则是微距拍摄。左边的箭头指的是远距离对焦，适合风景拍摄。
感受下下图，这是将导入PS处理的139M图片，然后截成8M多的图片，一小片的荷花我只保留了这一朵，而且清晰度完全不打折扣。只要焦对的实，中焦镜头都可以当微距用。（此图相机拍摄，目的为对焦要实，图片才会越清晰）
小结：经常使用手动对焦的人，技术提升的速度也会快很多。手动对焦也比较实和好用，当然根据情况来定，摄影时间不够就使用自动对焦吧！比较快速，避免错过精彩瞬间。
6、白平衡模式
终于到最后一个了…………白平衡模式相对于也比较简单。一般情况下我不论是相机还是手机，都将白平衡设置为自动。白平衡模式中有系统预设的阴天、多云、日光灯等模式供我们选择。但是这个经常容易忽略，如果你在阴天拍摄了，下次是太阳的情况下，你很容易不会将白平衡调整为太阳模式。
最主要的一点就是，即使是阴天开启阴天模式，你的白平衡不一定就准，效果也许还赶不上自动情况下拍摄的照片。所以白平衡建议使用自动。
二、手机拍摄技巧1、大光圈模式
如下图，当我们使用大光圈模式拍摄时，图片整体的氛围会比较好，或者简单来说是图片更加简洁了，主体也就更加明显。
光圈F0.95时，图片本身应该是越亮，但是由于不是专业模式，系统就自动将快门提升至2800了，快门速度越快，所以图片就越暗了。虽然图片越暗，但图片的前景背景虚化效果出来了的，还不错。然后再观察后面的F6.3与F16，背景前景都变得清晰了，氛围自然没有F0.95的要好，也就是虚化效果。（下图图片亮度与快门速度有关）
如下图，大光圈案例图，光圈数值越小，图片背景或前景虚化效果越好。更能轻松清除杂乱，突出主体。所以不妨在下次拍摄时，试一试用大光圈效果。
2、构图引导线
打开手机的引导网格线进行构图，将拍摄主体放置在九宫格的4个焦点附近，这样会更加突出主体。因为这4个焦点处于黄金分割点附近、以及三分之一构图附近。更多构图方法欢迎了解之前我回答的构图篇，更加详细易深度理解。
3、降低曝光
点击对焦点后，可以拖动对焦旁的小太阳来降低图片的整体曝光，使画面更加通透，暗场更加明显。反之也可以提升曝光来提亮拍摄过爆的场景。（白加黑减）
4、快捷键拍摄
利用蓝牙耳机、或者音量键进行拍摄。达到减少手机抖动，图片拍不清晰的情况，可别小瞧这个功能，很多时候都很管用。
总结在了解了这些参数的工作原理后，一定要多思考怎么去运用他们。说简单点，技术上就是利用这些参数使曝光正常，不死黑和曝光过度。技巧上就是合理的将画面组织起来，使画面协调。以及怎样去突出主体和主题。多练多学习，摄影的路才会越走越远，技术和思想才会越来越成熟。
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行人雾化功能指的是汽车上的一个功能，通过喷射微雾或薄雾来向行人散发清新空气，以改善行人的舒适度。通常该功能是由车辆内部的雾化喷嘴控制的，具体的使用方法如下：1.打开行人雾化功能开关：在汽车仪表盘或中控台上找到行人雾化功能的开关，将其打开。一般来说，该开关会有一个喷雾图标或文字标识。2.调节喷雾强度：车辆上可能提供了不同的雾化强度选项，你可以根据个人喜好选择合适的强度。有些车辆还可以调节雾化的范围，使其更加适应行人的位置。3.雾化喷雾：当开启行人雾化功能后，车辆会通过雾化喷嘴喷射微雾或薄雾。喷雾的位置通常位于车辆的前部，以便更好地覆盖行人所在区域。请注意，实际使用方法可能因车型而异，因此应参考你所驾驶车辆的使用手册以获得准确的使用说明。同时，行人雾化功能也不会在所有车辆上都有，因此请确认你的车辆是否配备了该功能。
如何开制散炮和搓饵，怎么搓饵又快又好
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散炮钓法在垂钓中的持续升温热度不减。以至于今年饵料市场上凡是挂着“散炮”字样的饵料，什么价格都敢要。更恼火的是，这么多卖散炮的，居然很少有厂家认认真真的教教大伙怎么用！！
一、散炮的起源和分类首先解释一下什么叫散炮，散炮其实来源于诱鱼的干散饵，分钓浮和钓底的。其作用就在于诱鱼。开散炮状态饵常用的就是激活、尺上、雪花粉等质地轻，溶散雾化较快的饵料。需要指出的是，散炮饵的水比最重要，水比通常在0.3左右，只需要饵料稍稍湿润，能挂上钩即可，切不可用力搓揉，散炮饵所需要的就是散的快，避免搓揉过度使饵料不雾化。钓浮的散炮饵特性就是比重轻，入水即炸开，片状物较多，在鱼情好，密度高的竞技池用的较多，通产选用一份味型饵料配比一份状态饵。这也是为啥前几天的钓王杯北京预选赛上，第一名的选手四场比赛用了八包丸九轻麸。因为一直在打浮，饵料比重必须轻啊。钓底的散炮饵基本与钓浮散炮饵的做法差不多，但是需要到底再雾化，所以在配制饵料时尺上、雪花粉的用量减半，同时加入部分新四季以保证饵料在底部炸开，达到钓底所需要的诱鱼效果。二、散炮饵挂钩使用散炮饵在挂钩时需要在捏的力度上有所把握，饵料开启雾化的速度完全由手来控制，捏的力度大则散落慢，捏的力度小则散落快。为此特意咨询了多位职业选手，大家一致表示，开饵和上饵的手法，绝对是职业选手的核心竞争力之一。所以大家在这方面也重视重视啊。
为了保证其散落效果，上饵的时候不可将饵团捏圆实，建议捏成不规则形状以保证饵料雾化速度。水浅的话比如1米左右就在上钩时少搓几下比如3下，能抛到钓点即可。但是如果水深在2米左右，就需要多搓几下比如6-8下控制一下雾化。散炮饵虽然是一溜烟下底，但大部分在中下层雾化，因为黑坑和湖库一般把鱼控制在中下层，容易形成底接，鱼口会比较真实，中鱼率较高。但如果散炮上层就雾化，就会把鱼打躁，造成鱼口很乱，动作不少，中鱼率降低，跑鱼很多，把窝子搅坏。一般水平的钓友会不知所措。建议钓友们开始每杆都要带着散炮下，正常上鱼是依然带炮，只有信号太多，中鱼率低时，加大搓饵次数增加粘度还不行就暂且不带散炮，待鱼口真实且中鱼率提高后，再继续带散炮垂钓。三、散炮挂钩的混合使用和注意事项需要指出的是，散炮饵料还可以与多种垂钓方法合并使用。目前大家一致认为配合拉饵使用效果最好，在赛场上也通常是这样使用。这是因为拉饵利于综合鱼入口，但是不聚鱼，不留鱼。但是散炮钓法弥补了这个不足。一般是先两钩拉饵，然后在下钩的钩把附近捏上散炮即可开始垂钓。也可以配合搓饵及蚯蚓和红虫钓法使用，调整浮标的方法依照自己平时的钓鱼习惯即可，不必改变自己以往调标习惯。还有一点特别提醒：使用散炮钓法时，抛竿千万不能抛满，而是直接将双钩抛到垂钓时浮漂定点的地方。也就是说，散炮钓法通常是饵料垂直下底，而不是一般台钓还存在子线带着饵料摆动的过程。这也是因为散炮雾化过快，如果不是垂直抛入钓点，雾化区就在钓点外面形成了，鱼就不进入钓点啦。长曝光人不糊的照片是怎么拍摄的，有什么摄影技巧
长曝光人不糊的照片是怎么拍摄的，有什么摄影技巧？
长曝光（慢门），对于很多摄影爱好者来说并不陌生，如常见的流水、车流光轨、星轨，乃至创意光绘，在风光摄影中也一直占据着相当重要的分量。那么，长曝光拍摄人像，要如何保证画面的动感的同时，又保证人物主体不糊（清晰）呢？
长曝光将流水“雾化”，为画面增色不少
用光源在模特的身边作画，画出想要的图案做点缀装饰画面
星空人像
关于慢门的拍摄，这里不再赘述，可参见前面问答内容如何拍摄长曝光照片？就以常拍的流水为例，通常有两种方法：其一是单张完成，让人物保持稳定姿势，相机曝光时间控制在2秒以内。这样既可以拍清楚人物也可以让水流产生“拉丝”或者轻度的“雾化”。但是这种拍摄方法很受限制，需要水流足够快，也需要人物保持坐姿不能有一丝动摇，而且还不能被风吹动了头发。
F/2.82sISO：300环境光源相对充足，天气无风是这张照片成功的必要因素之一。
另一种更为稳妥的方法就是将相机放置在三脚架上，使用快门线，利用减光镜拍摄一张慢门的环境图，再取下减光镜，让人物走入画面摆好姿势，然后拍摄一张构图完全相同且曝光基本一致的图，最后再后期堆栈合成即可。当然，拍摄环境和人物的两个步骤可以互换顺序。关于后期堆栈，可参见前文风光摄影常提到的“堆栈合成”，你会了吗？教你玩转堆栈摄影
分别拍摄流水和人物，后期堆栈合成。
此外，还有一类是使用闪光灯的拍摄场景，如光绘、车流光轨等。设置好参数后，人物在曝光的时间里摆好姿势后处于全身不动的状态，因为拍摄过程中人物只要稍微一动就会产生拖影的效果，这也是比较难的一点，所以使用闪光灯的后帘同步“定影”得到光绘完后一个清晰的人物，而且闪光灯起到补光的作用。
闪光灯的“定影”，保证人物清晰同时，为画面补光。
慢门结合闪光灯的后帘同步，可对后景进行长感光，而同时又得到前景清晰的人像。
当然，舞蹈表演或其他舞台的演出，也可以用同样的方法把舞者优美的动作和表演服的飘逸捕捉下来。
记录动感的画面
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